日本品牌 KAPITAL 的御用攝影師 Eric Kvatek 透過社交媒體透露，品牌創辦人平田俊清已經與世長辭，不少人得悉此消息後都感到錯愕萬分，紛紛向這位傳奇匠人致哀。當大家談起 KAPITAL 這個日本品牌時，腦海裡浮現起的就是品牌最標誌性的笑臉、骨頭印花、Boro、Sashiko 等在品牌旗下牛仔服飾最標誌性、最吸引眼球的設計。可是，大家知道平田俊清經歷了什麼，才會衍生出這些如此獨樹一幟的設計呢？
平田俊清的出身，與牛仔褲完全沒有半點關係？
可能大家以為平田俊清作為一名傳奇匠人，他的家庭出身怎樣也會跟丹寧界有半點關係吧，但正正相反，平田俊清出生於與丹寧扯不上任何關係的神戶市，而他一開始是一位空手道教練，小時候也完全沒有穿過牛仔褲。時間到了1970年，當時正值大阪世博會，在外國人的推薦下平田俊清去了美國教空手道，而在美國期間他發現牛仔褲不僅僅是嬉皮士的專利，更幾乎每一個人也在穿著牛仔褲，受當地人的影響下，他在這時才買下屬於他的第一條牛仔褲 —— 在這條牛仔褲開始，平田與牛仔文化正式結下不解之緣。
「日本各公司規模越來越大，卻只一直複製美國貨。」
及後平田俊清回到日本，他在宮崎縣認識了妻子，而為了能在當地生活，他在 John Bull 工廠裡找到一份工作。在日復日、重複又重複的工作環境下，他的縫製牛仔技術以及對其的了解度經過長達 9年時間，已經日漸提升至達人級別，但同時正因如此，他開始對於公司以及日本當地倒模般複製美國的牛仔褲設計而感到不滿，於是便決定自立門戶創辦了自己牛仔加工工廠「CAPITAL INC. 」（沒錯，還未是 KAPITAL ），誓要打破當時日本丹寧文化一成不變的格局，並且生產出能超越美國的牛仔褲。
KAPITAL 的出現
當時平田俊清想製作一些獨特而辨認度過的的牛仔褲產品，於是便買了一部古董 Union Special 縫紉機，嘗試糅合日本岡山工藝，將古布縫紉於美式牛仔褲上。在 80 年代與 90 年代間，平田的加工工廠獲得不少知名品牌像是 Hysteric Glamour、Studio D’artisan 和 Denime 委託製造牛仔褲，實力備受肯定。而到了1995 年，平田覺得是時候成立屬於他自己的個人品牌，而它就是大家熟悉的「KAPITAL」。
「父子檔」雙劍合璧，帶領 KAPITAL 顛覆日本丹寧界！
KAPITAL 的成功，可說是平田俊清和平田和宏「父子檔」的功勞，除了父親平田俊清有多年縫製牛仔技術的經驗外，兒子平田和宏也曾經在另一個日本丹寧品牌 45rpm 底下工作，於是小平田便將 45rpm 的侘寂和不完美美學元素注入於 KAPITAL 之中。兩人對於丹寧文化的各自觀點和解讀產生了新的火花，亦造就出美式復古和日本傳統工藝的融合，這奠定了 KAPITAL 品牌的重要概念。
「行銷與市場對我們而言並不是第一位，最重要的是ものづくり（製造），那才是我們的第一位。」—— 兒子平田和宏
Kapital 比起 Supreme 更早與 LV 聯乘合作！
在2013春夏，時任 Louis Vuitton 男裝創意總監 Kim Jones 也留意到 KAPITAL 獨一無二的魅力，於是在這季度他找來了 KAPITAL 聯乘合作，將 KAPITAL 標誌性 Boro 設計帶上Runway，讓 KAPITAL 站上世界舞台 。
而更值得一提的是，在那個聯名還沒有泛濫的年代，KAPITAL 不但比 Supreme 更早一步與 Louis Vuitton 聯乘合作，而且雙方完全沒有半點商業味的作品，更多是出於 Kim Jones 由衷對於 KAPITAL 手下工藝和創造性的一份肯定。
品牌印證著的一種日本匠人精神
沒錯，Kpaital 是靠「骨頭」和「笑臉」這類型高辨識度設計打進街頭潮流界，成功將丹寧文化年輕化，旗下產品更吸引不少潮流 Icon 像是A$AP Rocky、G-Dragon、Travis Scott 等人的青睞。但從另一個角度來看，Kapital 其實是巧妙地藉著這些美式潮流元素，糅合日本傳統手工藝風格－以日本襤褸、織品、染色工藝融入現代時裝的設計，並將其發揮至極致。
由此可見平田俊清對於日本傳統服飾工藝的貫徹，同時也可看見他日本傳統工藝在當代的演進及「現代化」方面，無遠弗屆的影響力。
