# Seek And Snap：改製，在侷限中發展無限可能

• Brand    Old News
  
• Staff       Zai / Designer
• Photo    TSH
• Text       RONMAMA

       在傳統市場一隅，淺淺的店面裡堆滿著各式鞋子零件與機臺，店主多半年約花甲，再隔久一點來，可能鐵門已拉下貼上出租告示，顯現出這門改鞋技藝的逐漸沒落；而你必須知道的，臺灣有個大多數人不知道的行業——改製，以「鞋」為主的維修與改製，尤其還是年輕業者的投入。本日 Seek And Snap 就請改鞋單位 Old News 設計師 Zai 帶我們了解這個領域！

Jacket / Bukht
Shirt / Professor. E
Pants / Needles
Shoes / Converse CT70 Custom Made By OLNS_OFFICIAL
Necklace / Humis
Bracelet / Mr.Hill、No Brand Made In U.S.A

       以前的 Zai 會穿古著，也或許因為這樣，喜歡服裝因歲月而增添的質感：「布料上的刷舊和自然洗舊的感覺，加上一點點的破壞或者拼接都還蠻喜歡的；現在比較常在看的是 American Casual 的穿衣風格，不是很傳統的那種，更像是 Amekaji 。」不完全依照單品款式做穿搭，而是從 American Casual 的經典單品細節延伸，如面料，重新解構再製，加工後的效果亦別於傳統的樣式，再加入些日本元素的美式復古。

       身為改製設計師，關注的面向也多半是同業中的翹楚，像是 OLD PARK 、Resurrection 、Petersonstoop ，雖然是小品牌，麻雀雖小五臟俱全，更有著大品牌無法比擬的設計特點：「像是 Petersonstoop ，也算是改鞋品牌，它的鞋面最特別的是皮革部分都是一體成形的 custom，沒有銜接點，必須用特殊機器以壓力塑造出鞋身的廓型，製成後再減掉多餘的皮件；像鞋底都是用固特異縫法做出來的，將鞋底分成三層結構，一層層的車縫這樣。」有些改鞋小品牌甚至連大底都是自行開發的，光是開個模就要好幾萬塊，對於商品本身保有著不可催的堅持； Zai 覺得小品牌的做工與設計其實不比大牌差，而大品牌推出的單品有時候也不是麼的有新鮮感，以球鞋上來講，就是一直在重玩一樣的梗。

       開始做改製到現在大約一年多， Zai 起初先是整合在台灣可以運用的資源，其實還有少部分的工廠都願意讓我們做少量的開發，而都真的做得出來，因為以前的技術都還在，畢竟台灣早期可是製鞋王國，像過去的台中是有口皆碑的打版製樣中心，很多歐美日設計師品牌都會特別到台中找代工，只是很多工廠都還停在傳統的代工觀念，於是這個產業漸漸凋零。近來五個月 Zai 才正式接客，每個案子都會耗費許多心力，畢竟改製不像做新鞋是從零開始，礙於原本結構，細節處理上只會有更多的侷限；且客人帶來的鞋僅有一次的改制機會，只許成功不許失敗，因此必須先跟客人建立起信任，進而架構出完整的改制藍圖：「這都是要不斷溝通的，事前的細節討論非常重要，也必須相當了解各式鞋款的使用特性，每雙鞋都有它的弱點存在，多半也就是從那裡著手改製。」「美感，一定要有，做出的東西來要讓客人超乎預期。」

       經由「改製」過程中人與人精神上的溝通， Zai 發現一個有趣的現象：「台灣人是缺乏想像力的，當我跟客人描述如何改鞋，他們多半無法理解，這也很適合套用在台灣現在的穿搭文化。」普遍看來台灣人不會主動建構出自己想要的穿搭，而是需要透過一個「模」做為參考，卻又會被困在模具之中，一味地複製他人的穿搭、無法從複製品中加以延伸或改良。這是 Zai 從改制角度看到的到台灣穿搭文化，而台灣人的美感從何而消失了呢？會是因為一節節的基礎美術課都被挪用作為考試了呢？抑或從古至今台人所受的填鴨式教育，是不是也該負起一些責任呢？