有看過《丹麥女孩》的讀者應該都知道，電影中的主角就像是將女性的靈魂鎖在男性的軀體裡，而埃納爾與莉莉根本就是「禁錮」與「解放」的對比，不過除了 Eddie Redmayne（艾迪・瑞德曼）的演技，真正令筆者感到欽佩的是《丹麥女孩》的戲服設計師 Paco Delgado，他曾說過：「莉莉的性格是長期受到壓抑的存在，並非突然出現，所以電影前段我們利用硬且厚的布料替埃納爾製作出高領的西裝，看起來僵硬如鎧甲，但到莉莉的性格逐漸外顯後，我們就為她設計了更感性與解放的暖色柔軟布料服裝。」
說到這裡，不得不佩服 Paco Delgado 對服裝的造詣，而從中我們也認知到，服裝其實不僅止於蔽體，還可以是敘事的載體，其中「無性別」、「性別交叉」、「去性別化」、「無性別衣櫥」更是近年的熱搜話題，不過在一票傳達性平的品牌裡，近來最受筆者關注的莫過於 J.W Anderson 2020ss 系列。
為何眾多品牌皆有「無性別衣櫥」的概念 ？
在談到 J.W Anderson 2020ss 之前，筆者想先聊聊所謂的「無性別衣櫥」在各大品牌的表現。快時尚龍頭 Zara 曾推出「Ungendered」去性別運動系列服飾，由男女模特兒分別穿上同款服飾，強調男女皆可穿，沒有性別之分。
不過老實講，快時尚龍頭 Zara 跟上這股風潮並不稀奇，畢竟運動服飾要呈現無性別的難度不高，真正厲害的還是將男女分明的服飾製成跨性別概念的時裝，而 Gucci Cruise 2020、GIVENCHY 19SS、BALENCIAGA 19SS 便是其中代表。
值得一提的是除了上述幾個百年時裝屋，來自台灣的江奕勳（Angus Chiang）在其同名品牌 ANGUS CHIANG 2018SS 與 2019SS 的形象片當中，不只是取景於台灣令人驚艷，服裝造型上也有不少「無性別衣櫥」的展現。
ANGUS CHIANG 2018SS
ANGUS CHIANG 2019SS
聊到這裡，為何各品牌紛紛呈現「無性別、性別交叉、去性別化、無性別衣櫥」等概念？答案不一而足，不過在 BoF 調查中有項值得看看的數據，四大時裝周當中，紐約與倫敦的女性設計師佔比約在40%至47%之間，而參與品牌較為悠久且傳統的巴黎與米蘭時裝周，女性設計師占比約在31%至37%之間，形成這種失衡現象的原因諸多，但也不免好奇，在時尚的大熔爐裡，所謂的「性平」，是一種實與有力的作為，亦或是行銷包裝的手法？
無性別衣櫥的起點，翻轉男性時尚的續集
前段的答案值得深思，但與此同時，也讓我們來看看 Jonathan Anderson 的作品吧！
要談到「無性別」又要談到「J.W Anderson」，那就不得不提及讓 Jonathan Anderson 從無名到成名的代表作 J.W Anderson 2013FW。在所謂的「無性別」尚未成為主流的當時，他的設計風格就已挑戰性別界線，秀台上男模們梳著平貼的油頭，身著由波浪荷葉邊點綴的短褲和長靴，而過往較為女性的平口上衣和削肩洋裝，也在粗毛呢的質料下，合身順貼在男模身上。
即便這系列在當時引來極端的迴響，但他仍不斷透過前衛的視野挑戰大眾的眼界，也多虧了這來自六年前革命性的代表作，J.W. Anderson 才能在現今作為翻轉主流男性時尚的代表，如今在巴黎展出的2020春夏系列就是最好的佐證。
看看這次秀場上的服飾，有雙色斜紋針織連衣裙（圖一的連衣裙應該不少女性也都有一件吧？）、綁帶式的袖口設計、似裙一般的上衣，還有一體成形的流蘇套裝、帶有不規則邊框的無袖針織衫及褲裙設計。仔細一覽 J.W Anderson 2020ss 系列，在在都是過往男裝當中罕見的前衛設計，所謂「無性別衣櫥」也就是如此吧！
最後我想引自 Jonathan Anderson 在2012年接受 SHOWstudio 專訪時所述：「你必須懂得創造氛圍和說故事，如果你不會，那衣服就只是衣服，掛在那兒的就真的只是三十件裙子和洋裝。」
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