日本時裝品牌 ISSEY MIYAKE 應該是眾多日本設計輪廓愛好者的「定番」之一，結構、便利的設計核心，充滿現代感的線條操作是有別於川久保玲或是山本耀司對於人體的詮釋的。從著名的 A-POC （A Piece of Cloth）概念，到至今最多人穿著的 Pleats 面料，「先研發布料再由人體決定衣服的形狀」，這樣的核心哲學始終蘊藏在品牌的中心思想裡。
A-POC
Pleats
而付諸這些想法於實際產出的，自然不一定是三宅一生本人，而是要歸功於旗下苦勞的設計能手，像是 藤原大（Dai Fujiwara）、皆川魔鬼子（Makiko Minagawa）等，還有本篇真正的主角，近年執刀設計主線系列的 宮前義之（Yoshiyuki Miyamae），以及即將接任的新設計總監 近藤悟史（Satoshi Kondo）。
宮前義之（Yoshiyuki Miyamae）
宮前義之，2011年正式接下 ISSEY MIYAKE 設計總監職位。在貫徹品牌傳承的前提下，將大自然的產物視做創作最重要的靈感泉源，並相當注重以天然、傳統的製衣技術來呈現最簡單、大眾的設計。在他執刀的時期，除了延續由三宅一生傳承而來的意志之外，同樣也針對布料實行了不少突破性的發展之作。
像是2012年秋冬就推出「Steam Stretch 蒸氣延展」。Steam Stretch 延續 A-POC 精華，將布料以不同的疏密度織成，再經由熱氣熨燙，進而收縮成不同寬窄的視覺效果。
當時的秀場也帶入「現地製作」的概念，工作人員直接在台上將寬鬆的布料蒸燙成形，並直接讓模特兒著裝，讓布料從平坦狀態到收縮，再到人體上隨姿態擺動的過程盡收眼底。
2014-15年，宮前義之 再讓 Steam Stretch 技法有了不一樣的變化，這回他將紗線以平行、垂直的方式交錯，帶入了「3D」的針織概念。織成的布料在燠熱時同樣具有伸縮性，但因為最初採立體織法，平坦的布面會形成立體的坡浪或是方塊狀，讓布料本身瞬間走出平面限制，因而有了「塊狀感」的呈現。
而後不論是 「Baked Stretch 烘烤延展」所創作出了全新褶皺工序，又或是 「OPTICAL 光學蒸延」的螺旋波紋、「PRISM 稜鏡烘延」那如同行星軌道般的美麗畫面，宮前義之 的九年時光裡，確實都在「褶皺」的基礎上，以出乎意料的思維改變了原來單純翻摺的線條意識，並為 ISSEY MIYAKE 的核心另長出了另一頭可以發展的新「摺學」。
然而，如此富有開創性的 宮前義之 也將迎來把兵符交給後起之秀的日子。昨日品牌官方便正式宣佈， ISSEY MIYAKE 的創意總監將由 近藤悟史 正式接任，而月底即將發表的 2020ss 大秀，便是這位新官上任後的處女演出。
近藤悟史（Satoshi Kondo）
關於 近藤悟史，先別看他一副老實人呆樣，2007 年攻讀完 Yasuko Ueda 時裝學院碩士的他，在同年也獲得了第 81 屆裝苑賞的肯定。同樣注重衣服與人之間的親密關係，致力發展具有現代感作品的設計手法，進入 ISSEY MIYAKE 後 近藤悟史 主要是負責 HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE、PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE 的設計團隊成員，並在 2017年 受到 三宅一生 先生的賞識與指導，正式跟隨在其身旁學習，吸取經驗。
就在同年 近藤悟史 也誕生了他在品牌旗下的實驗代表作品，更準確來說，是共同創作。「Session One」是三宅一生為 近藤悟史、中谷学、武田麻衣子 三人所設立，以「野生」為主題的製衣考題所得出的答案，在這次命題裡，三人在不断探索服装设计廓形的同时，也开始了不断探索大胆的面料纺织手法。其結果便是他們以「A-POC」、「STEAM·STRETCH」為基礎，進而思考人類在最原始狀態下該是如何穿著衣物？因此三人聚焦於將縫紉最小化的核心上，以纏繞布料的方式表現「野生」的不平衡視覺，创造出具有刺激性的感官感受。
「Session One」的野性相當實驗又不失格調，但可惜的是這是實驗創作系列，並無正式對外販售。
是的，新銳總監 近藤悟史 便是在如此具開創性的指導下成長，你說關於未來的品牌新面貌，還能讓人不期待嗎？況且 宮前義之 這位同樣具創造力的導師退位之後也將留在內部並著重於新技法的研發，從這般配置來看，不斷追求服裝新格局的未來，正是 ISSEY MIYAKE 自成立以來能歷久不衰的主因吧！
